和服(わふく)是日本明治維新以後的日本人對其本土衣裝的稱呼。

         現代日本和服可分為王室服制和平民服制。平民服制是西元1941年文部省制定《國民禮法要項》中的國民禮服,源自崇尚儒教的德川幕府所考證並製作的四書五經中的儒教衣裳,又被稱為武家著物,包括平民男子冬季禮服紋付羽織袴、浴衣和女子黑留袖、訪問著等。而王室服制源自江戶時代中期以來有職故實家對受漢唐漢服影響的公家服制的考證,又被稱為公家著物,包括袞衣、束帶、直衣、狩衣、十二單、袿袴、水干等等。「著物」起初泛指衣服,隨著洋服(ようふく)進入日本,日本國學運動興起,本土傳統著物逐漸改稱「和服」。 今日和服主要為女性於特別場合中所穿著的。根據傳統習俗,未婚女性於該類場合只可以穿著一種擁有「及地袂」(長度及地的袖套)的和服「振袖」。相比起女性,現今男性穿著和服的場合比較少,通常都是結婚或者一些相當重要的場合才會穿著。不過,也有部分年紀較大的女性以及極少部分的年長男性會以和服作為日常衣裝。至於職業相撲選手,由於規例所限,他們必須時常穿著和服,但他們所穿著的那種和服比較偏向浴衣,材質以棉為主。

稱呼
         和服於不同文化中有著不同的稱呼,部分稱呼更加偏離原意,甚至連日本本身也對這種衣飾有著不同的統稱。這些稱呼的偏差與其歷史有著相當大的關係。「和服」、「吳服」跟「着物」(Kimono)是三個最主要的稱呼,基本上這三詞的意思是一樣的,但實際上卻有著不同的來源及解釋。

和服
         和服,從字面上解釋為「和」的服裝(「和」一字源於日本人為大和民族)。這種稱呼源於明治時期,因西方衣服(即「洋服」)的流入,人們用以將其與日本本地的衣服作分別之故。後來為了將一般的衣物(即着物)作分別,此字逐漸演變成單指某種日本民族服飾。

吳服
         吳服(ごふく)一字的產生,是源於中國三國時期,東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫製方法經傳入日本的緣故。在更加精確的層面上,吳服一詞是專指以絲綢為面料的高級和服。而用江戶時代發明的木棉做的和服會用「太物」來稱呼。昔日吳服與和服兩種概念是分別的(因皇室及公家貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源於唐朝,而該類服裝以前亦被稱為「唐服」),但今天這兩種概念已幾乎重疊。現在很多賣和服的商店,招牌上會寫著「吳服屋」(呉服屋),可見兩詞已經基本上同義化。

着物
         着物,於日文字面上意為「着る物」,以語體中文來解釋的是「穿著的東西」。初此詞是單指「衣服」這種東西,亦因為日本文化本位的緣故,因此日本人會將其民族所穿的衣服以着物著稱。這種稱呼一直維持到明治時代,因明治維新活動將洋服帶進日本之前。後來因為洋服的流入,穿著洋服的人增多,為了區別日本人就將其民族的衣服改稱為「和服」,由外地(普遍是指西方)傳入的衣服則為「洋服」。現今着物有著兩個解釋,其一就是直指「和服」這種由東吳時期傳入的民族服飾,其二就是指一切所穿著的衣服。

歷史
         今天日本服裝主要分為現代服裝「洋服」,即從歐洲傳來的樣式,和傳統服裝。和服最早期因中日文化交流而深受古代中國的漢服影響,尤其是日本歷史上的古墳時代(相當於中國晉朝及南北朝時期)。但到了平安時代(相當於唐末宋初),由於中日因雙方內外條件變化而暫時中斷交流,日本文化進入了一個高度本土化發展的時期(也是一段自我孤立時期),和服的構造也因而更具有其本地色彩。

         日本平民和服受東吳傳來的編製縫紉風格影響較深,故稱為「吳服」。而貴族的服裝則受之後的唐朝影響更深,稱為「唐服」。從鎌倉時代起貴族和武士逐漸開始在家裡穿著吳服,從室町時代開始上層貴族也開始穿著吳服。江戶時代起吳服的樣式和今天的和服已相差無幾。今天,平民在節日、慶典上多穿著吳服,即一般意義上的和服,而皇族禮服仍以唐服為主,偶爾穿著吳服,禮服中最華麗的是十二單。

繩文時代
         嚴格來說,繩文時代的日本的民族服飾尚未成形。考古學家於當時遺跡中所發現的古物中推測,當時的人是以一些以苧麻及麻織成的布製作衣服的。可惜的是,因發掘出來的文物資訊不足,故當時衣服的模樣至今仍未明。

彌生時代
         基於本土史料不足,以水稻耕作為主的彌生時代的衣服樣式至今仍不可考。但根據中國史書魏書東夷傳的「魏志倭人傳」所記載,當時日本人的衣著是以幾塊大布所剪裁而成。不過因魏志倭人傳所描述的狀況真偽仍未確定,故該書的描述至今仍未成為對該時代衣服樣式的正式解釋。男的叫橫幅,女的叫貫頭衣。因為沒針剪,所以不成樣式,類似東南亞與百越民族的服飾。

古墳時代及飛鳥時代
         古墳時代及飛鳥時代為中國的東晉、五胡十六國及南北朝時期,由於群雄割據,未有統一國家,故當時中日尚未有正式的外交往來,但是在部分地域,卻有著海路商貿的往來。由於前東吳地區臨海,故商貿往來較多。當時東吳風格的服飾就是經此商路傳至日本,造就了和服的雛形,「吳服」一詞亦因此而來。

         另外,由於日本出現了第一批正式的史書,包括古事記、日本書紀及古風土記,衣服的樣式逐漸變得可考。據上書所述,當時的衣服不論男女,都是由上衣及下裳兩部分所組成。但至於實際的樣式模樣是如何就因為以上史書並沒有圖畫解釋而不可考。最早可考的吳服是阿知使主在晉朝江南求得的織匠製作。

奈良時代
         白江口一役戰敗後,日本朝廷大力引進唐朝的制度及文化,使日本與中國的交流變得更直接。因此於奈良時代,日本對中國文化有著大規模的模仿,下至平民,上至統治者。此時期的和服基本上完全模仿當時期中國服飾的模式,而日後貴族階級所穿著的「唐服」樣式亦於此時期留存下來。

         現今對當時和服的了解主要來自令義解、令集義解、續日本紀及日本紀略等古籍,以及正倉院等遺留下來的史料。以上大多都沒有圖畫表述,因此研究者對確實的衣服模樣依然了解甚少。

         西元701年制訂的大寶律令,以及由大寶律令所衍生出來,西元718年制訂的養老律令,都包含了對衣服制式的規定。這兩條律令將朝廷的制服定義為「禮服」(らいふく)及「朝服」(ちょうふく)兩種。而不同官位、場合、身份等的衣服各自有不同的部件、顏色及剪裁。

         另外,於這個時代的西元719年,和服右衽的傳統亦由此時經政令所制定,這亦是經唐文化所影響下的結果。

平安時代
         於平安時代初期,中日交往仍然相當緊密,故中國文化對和服的影響仍深。但由於西元894年日本撤回遣唐使,中斷了中日的交往,使和服發展逐漸傾回去日本自身的文化,開始建立起別於中國服飾的獨特風格。尤其是這個時期紋章及染色技術大幅發展,令當時和服的花款變得更加多樣化。

         源氏物語畫卷、年中行事畫卷及伴大納言畫詞等古代畫卷為當時期的衣服樣貌提供了確實及有用的證據。另外日本後紀、續日本後紀、日本三代實錄、日本紀略及多個當時的故事、日記等古籍亦為當時衣服發展提供了不少研究資料。

         據述,當時衣服的原材料多為絲綢、麻等纖維,另有以金屬或木材所製成的配件。不過基於布料容易腐爛,能夠完整保留下來和服並不多。

         基本上這個時期出現的和服成為了日後朝廷及幕府的禮儀服式;當時對和服的穿著法及穿著禮儀亦有部分留傳到現代。

鎌倉時代及室町時代
         到了鎌倉時代,原本中國服飾中的褲跟裳被省去,袖口亦開始縮小,形成現今和服雛型的「小袖」;另外女子和服亦開始趨向上下連裳的袍服類。室町時代後期,日本進入戰國時代,群雄割據戰亂不斷,人民生活不振,造成和服的演變逐漸減慢。

         此時期亦產生了大紋(だいもん)及素襖(すおう)兩種款式的和服。另外以平安時期平民所穿著的水干(すいかん)為本所演化出來的直垂(ひたたれ)於鎌倉時期成為了武家的禮服,到了室町時代更成為了武家的第一正裝。

安土桃山時代
         安土桃山時代及以後的服裝主流都是以小袖為主,而於這個時代和服被加上衽(おくみえり,即領緣)、袖、袴(はかま)等部件。雖然細部的變化於以後的時代仍然持續著,但和服的形態至此已基本定型,直到現代。

江戶時代前期
         江戶時代初期,小袖的樣式仍然流行。因平民勢力的抬頭,平民生活水平提升,衣飾漸趨華麗;反之武士階級卻因連年戰爭所造成的財政緊拙,樣式趨於平淡。作為這種反常現象的應對,德川幕府於此時以儒家的價值觀為由,頒行了儉約令,才使這種現象漸漸回復過來。

         此時腰帶的使用開始流行,及後更成為和服不可或缺的一部分。

江戶時代後期
         江戶時代後期,基於鎖國政策,由外地輸入的絲綢大幅減少,而日本本地生產的絲綢卻比較偏少,未能滿足製作和服的需求,因此平民的和服開始改以縐絲等比較廉價的材料製作。另外,因西元1783年至西元1788年的天明大飢荒,幕府於西元1785年禁止平民穿著由絲綢製成的和服。平民只好穿著由木綿及麻製成的衣服。再加上社會的動盪,和服的樣式自此變得淡薄,直至明治時代初期。這個時期,女子的和服服飾開始流行附有長的袖兜(袂、たもと),形成了日後的振袖。

         西元1864年,因為禁門之變,幕府向長州發兵討伐,軍服決定改為西洋式,洋服開始在日本流行。

明治時代
         日本因明治維新的關係,政府推動了現代化的紡織工業,使絲綢之類的和服衣料產量大升。另外重新開國的日本亦大力發展與外國的商貿往來,引入了不少新的衣料,使和服的材質變得多元化。另外,亦因為工業的推動,布料的染色技術大幅提升,亦使和服的紋理及色彩變得斑爛。

         另外,因與洋人交流的機會增多,一些與西洋人有比較多接觸的人如華族、政府要員等開始改穿洋服,以便與洋人交涉,充份顯現出日本人當時急切求變的心態。至於平民,因洋服的價錢高昂,以及傳統對美的觀點所影響,江戶時代的生活模式基本上維持,故此平民多為穿著和服。由於此時期日本出現了兩種截然不同的服飾,因此「着物」一詞就改稱為「和服」,將日本傳統的服飾與由西洋傳來的洋服作分別。

         不過,由於明治維新不斷力求西化的行徑,洋服逐漸取代和服於平民中的地位。於西元1871年,為了統一陸軍及官僚的制服,明治天皇頒布了政令,讓警察、鐵道員及教員等逐漸改穿洋服。另外軍隊亦規定必須穿著軍服,而當時的軍服正是洋服。而當時的軍服亦在後來演變成當時男子學生的制服。此時期平民服裝的西化大多局限於男性。

大正時代
         大正時代因明治維新將大量西方文化帶進日本,使洋服取代和服成為流行的服式。再加上女性主義的抬頭,使得服裝西洋化變得不再局限於男性,如女學生的制服由初期日本化的行燈袴(行灯袴)變為後期西化的水手服。

         於西元1923年的關東大震災亦是一個洋服取代和服的轉捩點。由於災後社會動盪,搶掠時常發生,穿著和服的女性往往就因為和服緊身的剪裁影響而成為賊人搶掠的目標。翌年,「東京婦人子供服組合」發起了婦女服裝西洋化的行動,使洋服進一步取代和服成為婦女的日常穿著。

         第二次世界大戰爆發後,由於日本國內混亂,和服的發展進入一個完全的空窗期。服裝趨向以實用為主,如當時所制訂的國民服,為洋服完全取代和服為日常服奠下了基礎。

二次大戰後
         戰後,由於穿著麻煩的和服變得昂貴,而反之實用的洋服變得便宜,以和服作為日常衣服的人逐漸減少。但值得一提的是,和服曾經在西元1965年至西元1975年因新款的羊毛和服的面世而再度流行了一段時間。但自此之後和服就一直走下坡,造成和服業界一厥不振而相繼倒閉,令其成為少數行業。

現代
         步入平成年代,和服再度成為部分重要活動或場合的流行服飾,更逐漸成為潮流的一部分。和服自此被定位為節慶及重要場合的服飾,不過穿著和服的都是女多男少。而浴衣則因輕便及涼快之故而成為現今很多日常場合或者祭典的熱門衣著。

現代和服樣式
         過了江戶時代,女子的服飾漸漸變得鮮明奪目,而男子的服飾則慢慢變得莊重樸素以顯出身份地位。年齡與婚姻狀況也影響了和服的款式和花色。

女子和服
         現今很多日本女性都不懂得如何自己穿著和服,這是因為現代大部分的和服都包含了至少十二件的部件,而且需要複雜的方法去將其穿著、組合及繫穩。故此很多時女子穿著和服都需要別人的協助,甚至需要請到專業人士去協助穿著。現代女性和服的樣式大多反映了其年齡、婚姻狀況及社會地位,也反映了穿著場合的重要度。

浴衣
         浴衣(ゆかた)為和服的一種,是以綿為材質的簡化版和服。浴衣因材質輕便而令穿著者容易感到涼快,但它與其他日本傳統衣著基本上相似,有著直線的縫接與寬闊的衣袖。

振袖
         振袖(ふりそで)為未婚女性所穿著的和服,有色彩斑斕的圖案及紋理。它依照袖的長短分為大振袖、中振袖及小振袖,而袖長大約於39吋至42吋之間。

         振袖為現今未婚女性最正式的服飾,是未婚女性參與成人節或者親友婚禮的常見服飾。

黑留袖
         黑留袖(黒留袖、くろとめそで)為已婚女性所穿著的和服,色調為黑色,袖口較振袖為短(當女性結婚後,女性的振袖必須剪短),而裙襬及袖口多以刺繡繡上圖案,腰帶則多鑲有金或銀色的線。

         黑留袖通常於孩子婚禮時,由其母親所穿著。

色留袖
         色留袖(いろとめそで)與黑留袖基本上一樣,但與其不同的是色調會是單一的其他顏色。通常都是於婚禮場合上,由已婚的女性親友所穿著。

白無垢
         女子婚禮和服的一種

花嫁衣裳
         花嫁衣裳(はなよめいしょう)為女性結婚時的服飾。日本的傳統婚禮為神前婚禮;而花嫁衣是神前婚禮的必要穿著。花嫁衣主要分為三種,包括白無垢、打掛以及振袖(通常為大振袖),色調以白或紅為主。

訪問著
         訪問著(ほうもんぎ)是一種穿著場合很廣的正式衣著,沒有未婚或已婚之分。訪問著的下襬多印有俏麗的圖案。

色無地
         色無地(いろむじ)為一種未婚及已婚女性均可穿著的單色和服。通常在參與茶會時所穿著。

普段著
         普段著(ふだんぎ)的材質、花紋及顏色等都沒有特別規定。可以在多種普通場合中穿著,甚至作為家中的穿著。

畢業著
         畢業著(卒業著、そつぎょうぎ)通常為參與一些畢業典禮(大專或以上)時的穿著。與普通和服不同的是,它的鞋可以是馬靴。這是明治時代末期至昭和初期的女子校服所演變而成的。

巫女服
         巫女服(みこふく)身穿尺寸較長的上衣和紅色的長裙,腳裹足袋。披風的構造與普通和服相同。

男子和服
         相比起女子的和服,男子的和服遠比女子的簡潔。男子的和服最多由不包括鞋和足袋的五個部件組成。男子的和服與女子的一樣擁有很長的袖套,但不同的是袖套與衣服本身是縫上的,只剩下末端幾吋的位置未被縫上。另外為了方便綁上腰帶,袖寬比女子的和服要窄。

         現今男子和服最大的特徵在於其布料。典型的男子和服的布料色彩都是偏向素淡,如黑色、深藍色、綠色跟啡色都是常見的顏色,布質都是無光澤的而且沒有任何花紋。部分新潮的男子和服的色調會比較光鮮,如紫色、淺綠色、淺藍色等,另外亦擁有一些細小的花紋。

浴衣
         男子的浴衣相比起女子的浴衣會比較容易穿著,但大體上跟女子的浴衣差不多。

部件
         一套和服除了衣服的部分之外,還包括了腰帶、布襪(足袋)、木屐等不同的部件。

長襦袢
         長襦袢(ながじゅばん)是一種穿在和服內的長中衣,男女均可穿著。長襦袢的出現是因為和服多以絲質製成,非常纖弱以及難以清潔,穿上長襦袢就可以避免身體與和服的接觸,減低弄污的機會。長襦袢通常只會露出衣領的部分,而很多長襦袢的衣領是可移除的,容許人們將衣領配襯所穿著的和服,也方便了清洗。典型的長襦袢是白色的。

腰帶
         穿著和服會用到腰帶(帯、おび),將其打結以使其穩固地穿著在身上而不需要用到任何鈕扣。而腰帶的款式種類也很多,如男的會用窄帶,而女的則會用寬帶。腰帶在日本人的眼中還是一件很重要的物品。每逢七五三節,外祖母一家要給外孫或外孫女送上一條腰帶。而訂婚時男方亦要給自己的未婚妻送上腰帶以表珍重。另外在部分地區,若一對夫婦有一人去世,另一半就要把自己和服的腰帶一同放進棺材陪葬,以示悼念。

和服之外
         和服的色彩豐富,小裝飾較多。也有些人腳上不穿木屐,而是穿著涼鞋。

         和服胸部以下裹著一條布帶,負責調節和服的尺寸,這條布帶以下的部分叫端折。端折以達到一定長度為美,如果較短則會讓人覺得不成體統。兒童和服不需要留出端折。


         為了在運動時不會拽動身上的布料,和服的袖子處縫合較淺,肋下部分沒有布料。因此在穿著者手臂上舉時,和服裡面的內衣可能被外人看到。

足袋
         足袋(たび)穿著和服時,要穿上的布襪子,通常為白色的。

下駄
         男性所穿著的木屐(下駄、げた)一般較為樸素,大部分都是淡黃色,沒有任何裝飾花紋;而女子的則變化很大,五顏六色,並且大多有雕刻上不同的花紋。木屐通常以木製成,現今多與浴衣同穿。

草履
         草履(ぞうり)通常由布、皮及玻璃等材料製成,男女子皆可穿。與木屐一樣男子的會較為樸實而女子的會較為花巧。

草鞋
         草鞋(わらじ)是由草所織成的鞋,多為僧侶所穿著。

髮簪
         髮簪(下簪、かんざし)為女子穿著和服時為頭髮梳成髮髻時所用的裝飾品。簪上的裝飾品通常有絲製的假花、木製部件或寶石等。

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